| |
|
Конструкции фундаментов
По конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошной под стеной), столбчатые и свайные. Для бани обычно делают столбчатые фундаменты из камня, бетона, кирпича или из их комбинаций: кирпичный по буту или бутобетону, бутовый по песчаной подушке, бутовый с бетонным столбом и т.д. Легче всего использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном. Можно применять и деревянные столбы или «стулья», покрытые расплавленным гудроном.
Деревянный стул представляет собой комлевую часть дерева диаметром 20—40 см, поставленную на чурбак («стул с лежнем») или деревянную крестовину («стул с крестом»). В вертикальном положении на опорах столб фиксируется крепкими косынками. В качестве опор для деревянных стульев можно также использовать камень, кирпич, доски. Перед покрытием гудроном деревянные столбы и стулья необходимо пропитать антисептиком или раствором медного купороса и просушить. Деревянные фундаменты недолговечны и служат обычно 5—8, дубовые — до 12 лет. Особенно быстро разрушается часть фундамента, которая находится у поверхности земли, поэтому эту часть следует покрыть гудроном и дополнительно обернуть полиэтиленовой пленкой, толем или пергамином.
При изготовлении кирпичных, бутовых, бетонных фундаментов состав используемых цементных растворов должен соответствовать характеру грунта. Если грунт маловлажный (уровень грунтовых вод ниже 3 м), можно использовать раствор из цемента марки 100, известкового теста и песка в соотношении 1 : 0,5: 5. Вместо известкового теста допускается применение глины. Для влажного грунта (уровень грунтовых вод 1—3 м) соотношение указанных компонентов (составляющих) должно быть 1 : 0,3 : 3,5. Если грунт насыщен водой (уровень грунтовых вод до 1 м), то раствор изготовляют из цемента марки 150 и песка в соотношении 1 :2,5 без добавления известкового теста и глины. При применении цемента других марок количество его в растворе необходимо уменьшить или увеличить пропорционально цифрам, обозначающим марку.
Простейший ленточный фундамент делают следующим образом. В траншею насыпают слоями по 15—20 см крупнозернистый песок, щебень или гравий и плотно трамбуют каждый слой, поливая водой. На уровне земли это заполнение поливают жидким цементным раствором и на него выкладывают цоколь из бутового камня или кирпича. На цоколь кладут гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
Столбчатые фундаменты состоят из отдельных столбов, установленных по углам бани и в местах сочленений внутренних стен с наружными. Если между этими основными столбами расстояние более 2 м, то ставят еще промежуточные столбы. Из кирпича основные столбы обычно делают сечением 38x38 см, промежуточные сечением 38X25 см. Иногда используют столбы сечением 51X51 см (в два кирпича). В целях экономии кирпича и бутового камня яму или скважину под фундамент на половину глубины можно заполнить песком. Такую песчаную подушку надо тщательно трамбовать слоями по 10—15 см и поливать водой.
Бетонные столбы для фундамента нетрудно изготовлять и своими силами на месте строительства. Для этого бетон (желательно с железной арматурой) укладывают в опалубку, представляющую собой деревянный ящик, хорошо уплотняют и выдерживают до затвердения. Для облегчения снятия опалубку можно делать разборной или с небольшим уклоном стенок и внутреннюю поверхность смазать любой незатвердевающей смазкой. Рационален способ изготовления столбчатого фундамента, предложенный Г. Романовым из Владимирской обл.
Из кровельного железа делают трубу-опалубку диаметром 20 см (можно и с другим диаметром). Для удобства пользования к одному концу ее прикрепляют две ручки из проволоки. Прорубив скважину или выкопав яму нужной глубины с поперечными размерами не менее 30 см, в нее вставляют вертикально трубу-опалубку. Пространство снаружи опалубки заполняют песком, который будет служить «смазкой», предотвращающей выталкивание фундаментного столба при вспучивании грунта зимой. В опалубку вставляют арматуру из толстой проволоки или металлические стержни, связанные проволокой (можно обходиться и без них), заливают 2—3 ведра бетона и тщательно уплотняют. Затем, покачивая Опалубку-трубу, вынимают ее на 30—40 см, снова засыпают снаружи песком и заливают внутреннюю полость бетоном. Таким образом, опалубка скользит по скважине, оставляя готовый столб фундамента нужной высоты. Используя этот способ, 1 человек за 1 ч работы может изготовить 8 фундаментных столбов.
Трубу-опалубку можно делать из других материалов; пластика, картона, пергамина, толя. Особенно удобны для изготовления фундаментных столбов асбестоцемент-ные трубы. Они имеют высокую прочность на сжатие, не гниют, имеют гладкую наружную поверхность, легко скользящую по вспучивающемуся зимой грунту. Для надежности асбестоцементную трубу надо также заполнить бетоном, а снаружи нижнюю часть, остающуюся под поверхностью земли, смазать минеральным маслом для предотвращения примерзания грунта.
Между столбами фундамента под наружной стеной бани и внутренней стеной парильни выкладывают кирпичные стены в один кирпич (25 см) или в полкирпича. В землю их заглубляют на 20—25 см.
Обычно фундаментные столбы и кирпичные стены между ггими возводят выше уровня почвы на 20—40 см, выравнивают их цементным раствором и покрывают гидроизоляцией. Снаружи фундамента укладывают и утрамбовывают глиняную отмостку.
Вместо кирпичных стен между фундаментными столбами можно возвести насыпные стены, используя негни-ющие материалы, например обрезки шифера, шлак, гравий, сухую землю, саманную массу и т. п. Для этой цели изготовляют деревянные рамы, охватывающие выступающими концами соседние фундаментные столбы. Внутри рамы укладывают 2 ряда обрезков шифера, углубляя их нижние концы в землю и утрамбовывая ее. Пространство между рядами шифера заполняют минеральной массой, желательно с хорошими теплоизоляционными свойствами.
Для строительства ленточных бетонных фундаментов траншею под фундамент наполовину заполняют утрамбованным песком, гравием, щебнем, шлаком. На выровненную поверхность засыпки укладывают в 1 ряд кирпичи, а на них в 2 ряда ставят рамы, обитые обрезками шифера таким образом, чтобы между ними было свободное пространство для заполнения бетоном. Рамы прикрепляют друг к другу в вертикальном положении деревянными связками-планками или кусочками доски. Материал, применяемый для изготовления рам и их прикрепления друг к другу, желательно пропитать антисептиком, высушить и покрыть гудроном. Рамы устанавливают шифером наружу или внутрь. При втором варианте облегчаются укладка и уплотнение бетона. Поскольку баня является легким строением, требующим хорошей теплоизоляции, лучшими материалами для ее фундамента служат керамзитобетон, шлакобетон и бетон с другими теплоизоляционными заполнителями.
Если грунт плотный и стены траншеи под фундамент не обваливаются, листы или обрезки шифера можно ставить вдоль этих стенок с нахлестом, но без рамок. Фиксировать их в вертикальном положении можно съемными связками, которые представляют собой обрезки досок с прибитыми снизу брусками, охватывающими верхние концы листов шифера. Зазор снаружи листов шифера заполняют песком и утрамбовывают, а пространство между ними — на половину глубины траншеи — утрамбованным песком и гравием, а выше — бетоном. После затвердения бетона листы шифера надо осторожно снять и переставить на другое место для повторного использования. При отсутствии шифера можно пользоваться съемными опалубками в виде щитов из досок.
Для получения качественного бетона необходимо использовать технически чистые песок, гравий и воду. В песке и гравии не должно быть примесей глины и земли. Большое значение имеет соотношение песка и гравия в смеси. Гравия должно быть больше, чем песка, в 1,5—2 раза. Воду в смесь добавляют из расчета, что она должна составить 60—75 % массы цемента. При этом необходимо учесть, что после дождя песок и гравий содержат до 20 % влаги. В холодную погоду для ускорения затвердевания бетона следует пользоваться подогретой до 40—50 °С водой, а в жаркую погоду, наоборот, во избежание быстрого схватывания надо пользоваться холодной водой.
Приготовление бетонной смеси вручную выполняют на листе железа или в ящике с обитым железом днищем. На лист или в ящик высыпают отмеренное количество песка (по объему), добавляют сухой цемент и перемешивают смесь до получения однородной по цвету массы. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и в сухом виде снова 2—3 раза перемешивают массу. Полученную смесь поливают из садовой лейки водой, отмеренной исходя из массы цемента в смеси, и снова перемешивают. При качественном перемешивании смеси и уплотнении (трамбовании) прочность полученного бетонного камня увеличивается в 1,5—2 раза. Укладку и трамбование бетона ведут слоями не более 15 см. Трамбовать надо до тех пор, пока поверхность бетона не заблестит от выступившего цементного молока.
Чтобы бетон не трескался и не рассыпался, в процессе твердения его надо содержать во влажном состоянии. Через 2—3 ч после схватывания его открытую поверхность покрывают промокаемыми материалами: мешковиной, рогожей, опилками, стружками — и обильно поливают. В жаркую погоду первые 2—3 сут полив повторяют днем через каждые 3—4 ч, затем 2 раза в день в течение недели. После полива бетон необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой. Опалубку можно снять (производить распалубку) через 7 сут.
|
